定制西装面料知识-定制西装面料知识讲解

西装定制价格一般是多少？贵吗？

西服定制价格因素的其主要两个原因 一个是面料，还有一个是手工工艺，

一般店里一些国产的面料定制价格都要开到3000，进口的面料都要到七八千不等，一般您看网上广告做的越多，店开的越气派的往往价格就越高，爱狄龙量身定制店里做的西服，很不错

工艺的质感上可能就有很大差了，毕竟贵的东西不一定是好的，但便宜的东西肯定不好。除非就是工厂+门店都是自己的。展厅接单省掉中间商和各种管理费用会低一些。

服装面料

这个一定要回答。

不抄大段理论资料，完全说说自己的看法，全是干货，不兑水，不是服装专业的，一切业余，个人主观，讲得比较粗，细节上有一点出入请无视。（以下回答均不涉及运动领域或其他特殊领域）全是个人看法，仅供参考，意见不同者可移步他地，别搬百度百科来辩，上面错的一塌糊涂。

错字请无视。不过担你在任何一本中国服装书上都看不到这么详细系统简单易懂的东东，因为大部分来自给领导买衣服时的自我学习总结，结合跑厂跑店实践，一笔笔学费交回来的。

第一章（泪奔，我为毛要写这么多） 面料的基础知识

1、面料主要分为：非纺织面料和纺织面料 从另一个维度来看，分为天然面料和非天然面料。从更细的维度看

天然

a、植物纤维，如：棉花、麻、果实纤维

b、动物纤维，如：羊毛、免毛、蚕丝

c、矿物纤维，如：石棉

非天然

a、再生纤维，如：黏胶、醋酯、天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维等

b、合成纤维，如：锦纶、涤纶、晴纶、氨纶、莱卡等

c、无机纤维，如：玻璃纤维、金属纤维等

（为方便理解以上商品名和大类名有混用现象）

2、从纺织工艺上来看：

梭织： 织物结构稳定，没有弹性（加入弹性纤维的面料除外），布面平整，坚实耐穿，外观挺括，有松量,简单讲就是不贴身，挂坏了刮刮就看不出来了

针织：织物富于弹性，布面手感柔软，舒服适体，透气，易散脱。简单讲就是越穿越大。挂坏了一拉一个洞。

个人认为的等级是：（不区分印染工艺）

低级面料：普通化纤

普通面料：一般棉、麻。

中级面料：莱卡、天丝等中级化纤面料及天然及混纺、柞蚕丝，长绒棉 ，普通皮质等

高级面料：羊毛、桑蚕丝，（织物），小牛皮、小羊皮等优质皮料，狐狸皮等普通皮草

顶级面料：羊（驼绒）、重磅桑蚕丝织物、珍贵皮质、貂皮等高级皮草

2、个人对于一些普通面料织物的缺点总结：

棉：普通长绒棉以下，多次洗涤后会变硬

彩棉：只有棕色绿色两色

麻：不抗皱、易褪色、易缩霉

普通真丝：易缩水、不耐酸、拒晒

羊毛（绒：易生虫。

人造棉：易粘身

莫代尔：易起球，发皱

天丝：湿热环境变硬

冰丝：易脱丝、变硬

竹纤维 ：易坏

3、从消费及商业角度讲，好面料和一般面料的区别不是那么明显，甚至一般面料的衣物可能卖得比好面料的还贵。但在传统奢侈品业界看来，任何非天然面料都是上不了席面的。所以对题主的回答是，除非是100%的天然纤维面料，任何维有化纤的面料都不算太好。这就跟在传统珠宝界看来，所有的半宝石（包括碧玺，海蓝宝）都上不了席面，因为它们就是“半宝石”。

那么纯棉面料为什么要加入2%的其他化纤呢？是为了弥补纯棉面料的一些缺点。这样做有好处有坏处，好处就是以低价可以享受，要么可达到优质面料差不多80%的感受，要么就解决了日常穿着的一些小问题。消坏处就是一旦开始接受品味就渐渐坏了。举个例子吧，24K金，大家都知道保值，但是软，如果换成18K金，硬了，皆大欢喜了，但是也不值钱了。真正戴金饰的老人家，非999金不出手的。

未来的确是混纺的天下，但是，这个只是指商业，不是指品味。奢侈品本来就是只能少数人用的东西，一但流行起来，其含金量就会慢慢降低，例如LV。美国就是这样时尚品位堕落的烊例，很多美国人会理所当然的以为牛仔裤套头衫就够正装了，因为JOBS这么穿，但他们不知道，JOBS去白宫时，照样西装领带穿大牌,他给你看到的公众形象绝对不是他的完整形象。就连他的套头衫，也是三宅一生的精纺羊毛，St. Croix上盛惠175美金的不过是仿版。这就是为什么布什的举止在欧洲永远是笑话的原因，如果你不想泯然众人矣，请不要随大流。大家都这么穿，不是你这么穿的理由。那块玻璃天花板，就是潜规则。

例如《格调》一书所提到的，上层人士社能够察觉“一件牛津布衬衫中的丁点涤纶成分”，因为那是可悲的中产阶级标志。而The Official Preppy Handbook也夸奖过肯尼迪总统的女儿卡罗琳?肯尼迪——“严格他讲，她在衣饰、举止方面比她母亲更有预科生风范”——因为“在哈佛广场的四年当中，任何非自然类纤维都未能贴近过她的身体。

而天丝、莫代尔、莱塞尔、竹纤维什么的，都是化纤，不是天然纤维。

当然，由天然面料混纺的织物也属于好面料行列，如真丝羊绒混纺。

4、面料的价织不能单从单一织物来讲，比如一个设计师要是把真皮和真丝做了拼接，那么这个两个面料就算原来都不贵，拼在一起就很贵了，因为这两种织物的物理特性完全不同，要怎么调合它是一门很高的学问。比如这种，款式看平平无奇，但没人敢小视这件衣服

第二章：棉麻面料及真丝面料

1、棉麻的面料区分

简单，绒越长绒越细就是好棉，透气度好，光泽好，可以做得很薄，不易断，体感度好。一般来说支数越高针数（有的叫根数）越高，就是好织物，但不能太绝对.

一般面料：短绒棉

好面料：普通长绒棉 标称海岛棉 皮马棉

优质面料：埃及棉 ，西印度海岛棉

棉的主要区别就是看

海岛棉（埃及棉）是一个长绒棉大类的统称，长在埃及原产地的GIZA45 70才是真正的埃及棉.业界一般把长在美国和秘鲁的叫皮马棉，很多地方把长在除美国和秘鲁其他地方的，（主要是南北美海岛地区和澳洲地区的长绒棉）也叫做海岛棉。这三种棉其实都属于一个大类，普通人看面料没法区分。另外中国新疆也种植有埃

及引进的棉种，市面上大把的“埃及棉“就是这个，但品质相差很多。在纱线价格上，西印度海岛棉>埃及棉GZ45>皮马棉>标称海岛棉>国产埃及棉。（这只是一个简略的分类，不一定和面料价格及终端成品价格相符，事实上业界对于这些称呼很混乱）

2、支数和针数

经常说的两个概念：一个叫支数，一个叫针数（根数）

支数指的是丝线的粗线，用S来标示，如100S，也叫100支。单位面积上的支数越高，说明这个线越细，织物越薄。还有双股单股的，就不多说了。为毛都说埃及棉好呢？因为高支数的棉，短绒棉根本织不出来。

针数指的是织物的密度，用（t）（c） ，最老派的方式是T是涤纶来表示.C是纯棉 TC是混纺，但现在一般通行用T来表示，用C表示的一定是纯棉。现在美式的一般叫T，比如一个床上用品，称之为200T。

200针是什么意思呢？比如一块面料，英式标法一般会标133*72，意思是说在1英寸里：经纱有133根，纬纱有72根。那么133加72就等到205，美式密度标法就简化为200T。但这个密度标识，一般床品才说根数，衣物不说。

支数和针数一般是相辅相承的，有高支才能有高密，比如40S的棉面料，一般就是250T，200T、

简单告诉大家一个武断的判定标准

渣一级：衬衫40支以下 床品30支以下，200T以下

普通一级：衬衫40-60支 床品 300T-600T

不错一级：衬衫60支-100支 床品 800T-1000T，负二同学说的“80支以上的高支棉已接近于丝的质感"是有点问题的，实际上差别很大。80支以上是有丝的光泽才对，所以以前有丝光棉这一说法，不过现在丝光棉的概念很广了。

好一级：衬衫100支-140支 床品1000T——1400T（从这一阶起是真正大牌的面料选择）

奢侈一级：衬衫140支以上，床品1400T以上 但是注意，并不是越高越好，140支的纯棉面料纱已经很薄很薄了，夏天穿衬衫就会觉得太薄贴身不舒服，所以主流还是120-140S，床品1400T以上一般很重了很贵了。同理，床品80S以上就会觉得太薄，轻飘飘没质感，特别是

晚上睡的时候，如果不是床笠而是床单就容易滑着跑。所以不要盲目追求指标，在数字的基础上看个人感受。

为什么很多衣服上根本不标支数呢？因为一般它们的支数很低，所以才不会标出来，一般大牌只要用好面料，多半会乐巅巅地去标出来的。

延伸阅读：如果按英式方法标密度，除了注意两个数相加的值之外，还要注意前面一个数（经数）的减后面一个数（纬数）的差值越大越差，比如同是40支，133*100就好过133*72，如果遇到128*68这种奇奇葩，直接叫他。

举例：淘宝某货宣传“128*68精梳全棉斜纹，优质特阔精纺高密斜纹全棉印花布，通过精梳工艺生产的高支纱高密度面料，舒适性、透气性、吸湿性超好！”不管用了多少宣传词语，它都不可能能是高支纱高高密度，所以只能骗编小白朋友们，128*68一个数值就彻底出卖他的本质。所以朋友们啊，什么都得有标准，就象汽车，排量，轴距，零到一百公里加速都是有数据的，不是你随便说说自己车有多牛就完了的。下次淘宝，同学们请去直接问数值。

不看数值怎么判断？看光泽，看手感，看体感度，简单说，穿多了，摸多了，就知道了，临渊羡鱼永远没法子的。

3、衬衫面料：英国Thomas Mason 瑞士Alumo 意大利Monti 意大利Leggiuno 意大利Testa 意大利Albini 都是好面料厂，下次看见哪家大牌的衬衫上象这样还标了一个面料标，就知道它家衬衫不错了。

4、个人对于桑蚕丝织物的特点总结：（仅作为穿着衣物，不说床上用品）

素绉缎：常规面料，光滑，缩水大，可作衬衫。保持好了不易皱

双绉：不平，透气性好。作裙子随便穿穿，易皱。

碧绉：厚于双绉，粗斜纹，缩水大，作裙子随便穿穿 易皱。

绫 ：斜纹，穿起来不太舒服，薄。一般面料（古代丝织物中，绢、帛、锦、绮、罗、纱、绸、缣才是好丝织物，绫和绡不值钱，所以才说|“半匹红绡一丈绫”

乔其纱：易钩丝，除了做纱巾没什么用

双宫绸：粗糙，紧密挺括，色光柔，有疙瘩纹，做晚礼服和衬衫好好 不易皱。

塔夫绸：脱胶、平整、挺括、硬、但是会有永久性折痕，只能挂，做晚礼服好，不易皱。

提花绸：反面丝绸（底料）上用正面丝绸（花纹料）提花，分正反，只能做外衣，贴身穿不舒服。保持好了不易皱。

重磅真丝：16姆米以上就已经无比接近天堂。不易皱。

姆米，即丝绸的单位重量，克重，用mm表示，一般12mm以上可以称为重磅真丝，爱马士的丝巾为毛那么贵，因为达到了22mm以上。但是姆米数不是真丝的唯一标准，还包括印染工艺，这里不多说。

5、亚麻

夏天最好的面料之一，透气，就是爱皱，但是粗。有些牌子把它捧到天上去是为了营销需要，因为易皱，所以感觉矜贵，以往那些上流人士一天换五次衬衫，穿的就是亚麻（当然，后来他们有真丝了，就不换了，只是这一点大牌们不拿来宣传）

亚麻和高支绵混纺的衬衫很不错的，口袋巾也是亚麻的是基础。

第三章 羊毛羊绒面料

1、基础知识

首先要知道，毛面料里只能谈羊毛，兔毛什么的请他一边去吧。还有毛织品中只有纯，没有100%的说法，超过95%就可以叫纯X了。

再次要知道，羊毛和羊绒基本没法比，简单说，同等情况下，羊绒的保暖是羊毛的8倍，重量是羊毛的五分之一，所以叫软黄金是没有问题的。越苦寒的地方羊绒就越好，没法子，环境逼的。

羊绒羊毛面料优劣一般就以支数来计算（其实就是纤维的细度，越细越贵越好），很多人认为冬天穿羊毛大衣很难受，因为呢子大衣重，那是因为你们买的都是最差的羊毛，没支数可言，全是象油毡一样乱压在一起的，当然会这样。精纺的羊（绒）大衣一点也不重，真是又薄又暖，我一米68，一件长到膝盖下的大衣，冬天抵零下十五度没有问题的，也就不到1.5KG。就这一点说来Burberry的牛角扣大衣在中国大部分地区实在是太不厚道（可怜我的学费），每一件重得都象是铁一样。

再再次要知道，羊毛羊绒面料同样讲支数

低档：含毛量50%以下

中低档：含毛量50%-95%（不是纯毛的就不要谈支数了

中高档：含毛量95%以上的纯毛面料 ，100支—120支

奢侈：120支以下-180支 羊毛过了100支就接近于羊绒了 1

顶奢：高于180支的纯毛面料，比如世家宝著名的最贵的SUPER250，业界昵称“超级二百五”

那么美丽奴羊毛merino wool又是怎么回事呢？简单来说，它是最接近羊绒的羊毛。还是以数值来说话。人的一根头发的直径是75微米左右，而羊绒的一般是17微米起（优质羊绒起码要15微米）。而美丽奴羊毛的直径可以达到20微米左右，作用相似，但产量肯定比羊绒大，所以，美丽奴羊毛在某种程度上可以作为入门级羊绒的替代品。

好羊毛面料的排行：由低到高

马海毛（安哥拉羊毛，25微米左右-——美丽奴羊毛——马海毛（安哥拉羊毛）——羊绒Cashmere （19微 米）——喜马拉雅山羊绒pashimina ——藏羚羊和喜马拉雅山羊混种的羊绒，也有将喜马拉雅山羊绒中最顶级的称为shahpashm —— Capra-Hircus 苏格兰羊腹部羊绒毛————Shatoosh藏羚羊（知道它是怎么灭绝了的吧）

但是，在所有羊毛面料的顶端，还有一个神一样的存在，那就是，马！

没错，马同学（羊驼）的毛，是比羊绒还贵的软黄金，其中最顶级Vicuna羊驼毛，直径小于11微米，而且里面几乎是真空！而且，它不起球，不怎么缩水！当然，最正宗的羊驼毛仅指Vicuna，但属着商业的发展，羊驼大种里面的小种，也开始塞进来了，但其实，虽然它们卖得贵，但纤维的细度未必高于高支数的羊绒。这就跟高等级的轿跑未必就没有中档的纯跑车加速度一样。

在羊驼的世界中。排行是这样的。

Huacaya（20微米）

解释：

alpaca：阿尔帕卡羊驼，里面包含两种类型，Huacaya和suri 阿尔帕卡羊驼加起来全球年产不到5000吨

Huacaya:华卡约，大量饲养 ，纤维细度与美利奴羊毛近似 马中最便宜

suri：苏利少量饲养，纤维长，有亮度，无鳞片，适合精纺，纤维细度等基本同于安哥拉羊毛，价格是华卡约的三倍

l.lama -大羊驼 ，又叫骆马，澳大利亚开始大量鉰养，全球年产量约600吨，纤维没有羊毛脂，价格位于华卡约和苏利之间

以上两种都属大量饲养品种，以下两种基本是野生或极少人工养殖

vicuna：小羊驼 全球年产量不足4吨，珍贵程度和藏羚羊相似，其纤维细到11微米左右，内部中空，最保暖，最贵

guanaco：原驼，和vicuna类似，但是没vicuna珍稀，但产量同样少，价格就比vicuna便宜一点。

2、实用知识

好，说实用的，买羊毛羊绒要注意的方法：

A、不要用烧的方法，这个判断不出来，因为可以混兔毛。不敢拿水洗的羊绒不是好羊绒。

B、越好的羊绒（毛）织物，颜色一定是越原始素淡的，那种深紫大红的一般不是好面料（特殊除外），简单来说，就是一个美女是敢于素面朝天的，浓妆的一般要遮点什么。

C、不要一味看支数，大厂面料后期整理做得好，100支的质感可以秒杀小厂130支的。

D、不要一味觉得戒指绒就好，“又密又薄”和“又稀又薄”之间是有差别的，真的戒指绒一定要到200支以上。如下图 上好下坏。虽然上边很土气，下边看起起来很高档，但是颜色和透光就出卖了它CHEAP的本质

E、看羊毛衫的标识，标sf24/s 26s/2, 28s/2的是粗纺，更高的叫精纺，如48s/2 60/s 120/s

F、羊绒衫的针数和织物的针数有不同，简单来讲，7针9针的羊绒衫厚，冬天在北京一件大衣加一件7针9针羊绒衫OK，12针-16针不够厚，得穿羽绒才够用， 18针是夏天穿的。

G、真丝和羊绒混纺的好处并没有象宣传的那样大，简单来说我不买这种国产的这种混纺的面料，因为体感度虽然好一点，但不保暖，一个是长绒一个是短绒，技术差了就混不在一起。而且真丝本来就细（12微米）国内的面料如果标120支真丝羊毛混纺，其实质量要比纯120支羊毛的差得多。国外面料比较良心一点，会标清是120S混真丝，意思是我本来用的羊毛就是120支的。

H、羊绒一定要让它休息，好面料都是如此，包括小羊皮，不然结构越撑越大，很容易没形，简单说就是，羊绒衫穿一天，就要平放着让它休息一天，让因为重力而拉长的纤维自己慢慢顺弹回去。

良心赠送：在经验不多的情况下怎么分辩真假羊毛衫，拿X多斯家的为例。看吊牌，上假下真。

真的吊牌颜色一栏不会有“色字，即只会说深灰 不会说深灰色

真的吊牌检验标一定是贴上去的而不是印上去。

真的工艺一栏一定会标工艺，比如精纺精纺，提花还是什么，不会只标一个半高领拉链。

真的不同的款式的羊毛衫合约号和工艺号肯定是不同的，假的才是一个吊牌本部通用

还有执行标准什么的，太复杂，就不说了

3、西装面料：

西装面料的世界里，英国的永远好于意大利的，没美国和其他国家什么事。

英式面料：厚重些，秋冬穿

NO。1世家宝(scabal) ：面料之王，贵，一套西装做下来国内还行的定制店3、4万吧。

NO。2多美（Dormeuil） ：法国的，极象英国货，性价比高，后期整理做得好，120支能做出人家140支的水准，可惜性价比太高，很多定制店都不进货了。

NO。3Holland & Sherry ：产品线全，但特点不突出，因为大部分是在意大利做的，就是Carlo Barbera

意式面料：轻薄些，春夏穿

NO。1杰尼亚（Ermenegildo Zegna）Trofeo 及13Milmil13系列不错

NO。2 Loro piana ：顶级羊绒 这家不吹牛，不炫，低调得多。

NO。3 Cerruti　1881、 VBC 并列 日常西装最适合

还有个特别的Carlo Barbera ，上面说了。

前方高能预警，继续30年黑某事业不动摇！！前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警，前方预警！不喜勿入！

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“新青年理想样本”，这是媒体对他的定义，他曾入选过“耶鲁世界学者计划”(The Yale World Fellow Program)，在耶鲁大学待过4个月，他还有不少外国朋友，他穿杰尼亚，开捷豹，并不那么像一个民族情绪强烈的人……这是他在媒体上的普遍形象。

他确实穿了杰尼亚没错，只可惜全是杰尼亚中国的成衣。

杰尼亚，在业界，是一个面料起家的公司，他的面料是好，但是也仅仅就是面料好，版式剪裁都相当一般。稍微对时装有一点常识的人，都不会去穿杰尼亚中国的成衣，事实上杰尼亚国外的成衣也很一般，但是因为价格还比较便宜，所以没什么人说他。特别是在中国专卖店里卖的那种入门的2-3万的杰尼亚三粒扣的西服，号称是意大利面料，实际就是第二个达芬奇，国产的，200-300块一米的面料。连做也是代工厂做的，出厂价2000块左右。只有中端以上的，才会给你用上意大利的面料。因为中国人对时尚知识还不了解，所以杰尼亚打着世界顶级男装的旗号在中国卖得贵得不了，所以，业界才叫它“宰你丫”。SO，新青年们，选样本时，请不要恰好选中了反面典型。

这是他心爱的杰尼亚

上时装杂志，给人家做榜样的西装，驳头（右领位置都能皱成那样，这是要多烂才会这样啊……一间定制居然不纳驳头的顶级大牌西装）

皮的面料写不完了……先到这里吧，我已经是不能了……

以上

编辑于 2013-11-11

著作权归作者所有

如何挑选正装

如何挑选正装篇一

　一、正装西服的选择

　西装的选择关键点在于个人的风格，不过重点是一套耐穿且耐看的西装，不宜有太强烈的休闲风格，总之一句话，适合你的才是最好的。

　1.面料的选择

　选择西装时，首先要注意面料、色彩。我们在选择西装的时候，在力所能及的范围之内要选择毛料，纯正的、质地良好的面料，因为它悬垂、透气、轻、薄、软，是 高档西装的标志。从面料上来讲，一般要选纯毛面料。

　2.颜色的选择

　从色彩的角度来讲，正装西装的基本特点是单色的、深色的。单一颜色，深色。一般的是什么颜色居多呢？一般是黑色、藏蓝色居多，有时候也有咖啡色和灰色。而休闲西装，色彩上就会异彩纷呈，可以是单色的，也可以是艳色的，还可以是多色。有的颜色还不止一种颜 色。有的还有格或者条纹，或者是宝石蓝的、灰蓝的、浅蓝的、咖啡的，或者是粉色的、绿色的、紫色的、**的都可以，比较随意。

　3.版型的选择

　版型其实挺重要的，中国人穿衣服，一般很少有人有版型的概念。所谓版型，指的是西装的外观轮廓。严格地讲，西装有四大基本版型：

　第一种版型，欧版西装。欧版西装是什么样的呢？欧板西装实际上是在欧洲大陆，比如意大利、法国流行的。总体来讲，它们都叫欧版西装。最重要的代表品牌有杰尼亚、阿玛尼、费雷。欧版西装的基本特征是什么呢？基本轮廓是倒梯形。还不是倒三角形，不可能倒三角，是倒梯形，实际上就是肩宽收腰，这和欧洲男人比较高大魁梧的身材相吻合。那些比较苗条的男士讲，选西装时，对这种欧版西装，要三思而后行，因为一般的人不够肩宽。双排扣、收腰、肩宽，也是欧板西装的基本特点。

　第二种版型，英版西装。它是欧版的一个变种。它是单排扣，但是领子比较狭长，和盎格鲁-萨克逊人这个主体民族有关。盎格鲁-萨克逊人的脸形比较长，所以他们的西装领子比较宽广，也比较狭长。它是三个扣。英版西装，一般是三个扣子的居多，其基本轮廓也是倒梯型。两侧开衩叫骑马衩，骑马的时候比较方便，这是英版西装的特点，还有一种衩是中间衩，中间开衩。 骑马衩，实际上和英国人的马术运动有关。

　第三种版型，美版西装。就是美国版的西装，美国版西装的基本轮廓特点是O型。它宽松肥大，适合于休闲场合穿。所以美版西装往往以单件者居多，一般都是休闲风格。如果到过美国的话就会发现，美国人一般着装的基本特点可以用四个字来概括，就是宽衣大裤。强调舒适、随意，是美国人的特点、美国人性格就是这样的，要强调个性化。说实话，欧版西装和美版西装在我眼里，都不大适合我们一般的华人穿着，比较适合我们穿的是什么服装呢？是一种有东方特点的版型，日本版西装。

　第四种版型，日版西装。日版西装的基本轮廓是H型的。它适合我们亚洲男人的身材，没有宽肩，也没有细腰。一般而言，它多是单排扣式，衣后不开衩。这样的服装穿在我们身上，比较得体。日本版西装大部分是无衩的，为什么？因为我们身材不高大。而西方人一米八五，都是很常见的。我们的身高一般大概也就是一米七五、一米七八吧。如果个子比较矮小的话，两侧开了很高的衩，傻乎乎的，搞不好也把裤腰带都露出来了，不好看。

　不过，这里我要多说一句，不管什么版型，适合你的才是最好的。

　3.西服品牌

　作为学生一族，大多手头上还不是很宽裕，选择西服一般都在2000左右，一些国际大品牌即使打折也会在3000以上，不过在这个价位左右还是有不少品牌可以选择的。在此推荐一些西服品牌，供大家参考。

　新郎.希努尔 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大西服品牌)

　罗蒙西服 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大西服品牌)

　雅戈尔西服 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大西服品牌)

　杉杉西服 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大西服品牌)

　报喜鸟西服 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大西服品牌)

　红豆西服 (中国驰名商标,中国名牌,国家免检产品,十大西服品牌)

　另外，顺美、大水等也是不错的品牌。

　二、衬衣的选择

　黑西服+白衬衣 是比较常见的搭配 。在正式场合穿的衬衫，应为白衬衫，单色的，没有过多图案的，格子的、条纹的之类尽量少穿，彩色的一般不要穿。特别要注意的是，长袖衬衫是正装，短袖衬衫则是休闲装，后者不宜用来搭配西装。长袖衬衫有几个细节要注意。第一个细节，长袖衬衫里面要穿内衣、背心的时候，要注意，领型要选U领或者V型，不能使之露出来。否则穿个高领衬衫，会露出一些花絮，有的同志说他一趴就会露出一截衬衫，露出一截羊毛衫，再露出一段内衣，跟梯田似的，非常不好看。还要注意，如果打领带的话，上面扣子要系上。不打领带的话，衬衫上面那个扣子可以不系。如果是T恤配休闲装 也可以，但是配正装就不可以。

　三、领带的选择

　穿套装一定是要打领带的，不穿套装是可以不打领带的，不穿西装是绝对不打领带。领带一般要注意颜色。正式场合最好选单一颜色，就是不要有花纹的。要选什么颜色呢？可以和西装一个颜色，比如蓝西装打蓝色的领带，灰色的西装打灰色的领带。此外还可以选紫红色领带，比较庄重而热情。艳色领带，粉的、白的、绿的，尽量少打，领带如果有图案的也可以，但是图案要简洁，格子、条纹、点最佳。不要让领带上面色彩纷呈，阿猫、阿狗、熊猫盼盼、米老鼠、唐老鸭，再整一个美人的大嘴巴，再印上几个字，难得糊涂、圣诞快乐，这些都不合适。这些都是演艺界人士的选择，公关男士一般不选。

　四、穿正装应当注意的事项

　一些人穿的西装，它有可能是有品牌的，也很昂贵，但是为什么穿上就不好看呢？这就涉及到有关成规的问题。我们在谈到着装礼仪，说到遵守常规时总要强调的一句话：有所为，有所不为。那么去看一个男士，他穿西装，他会穿还是不会穿，主要应当考虑什么问题？是穿着舒服重要呢？还是搭配合适重要呢？有一些穿法技巧上的问题要注意，我觉得主要是搭配得合适。比较专业的讲法，讲到一个男士穿西装的问题时强调所谓的“三个三”。什么叫“三个三”呢？穿西装时有三大问题要注意，而每个问题里都有一个三字，所以叫“三个三”。

　第一个“三”，三色原则。它规定：穿西装正装时，全身上下的颜色不能多于三种。其人身上的服装，三种颜色一般是正规军，四种颜色一般是游击队，五种颜色一般比较傻外行了。身上颜色多于五种的一般不喜欢理他，因为他差劲了，当然这是开玩笑的话。这是第一个“三”。当然休闲装没有这个问题，穿休闲西装逛大街、轧马路、吃饭、去玩都无所谓，没必要打领带的。

　第二个“三”，三一定律。什么叫三一定律呢？三一定律是告诉我们，男士在重要场合穿套装出来的时候，身上有三个要件应该是同一个颜色。哪三个要件？鞋子、腰带、公文包。它们应该是一个颜色，并且应该首先黑色。内行看门道，外行看热闹。懂行的男人都知道，看男人西装有时候看不出名堂来。我有时发牢骚说男人很可怜，漂亮衣服没得穿。不像女性穿的时装，可以经常换。我们有什么换的呢？除了西装还是西装，一个扣，两个扣，三个扣，没扣，没多少差别。不穿西装穿牛仔，不穿牛仔穿夹克，再就没了。你上班的时候穿的则往往是制服，制服都是一样的，顶多是号的大小不同。内行看门道，讲究的男人花钱的地方是什么呢？鞋子、 腰带、公文包、手表之类。这是男人身上的要件，饰品，也是重要的搭配。一名讲究的男人在重要场合抛头露面时，他的鞋子、腰带、公文包应该是一个颜色，而且首选是黑色。这样就比较好看。如果我现在戴的是金属表带的手表，那么金属表带的颜色，应该和我眼镜镜框的颜色一样，和我皮带扣的颜色一样，这才叫协调。换 而言之，如果我现在戴的是一块真皮表带的手表，它的表带颜色应该也是黑的，和鞋子、腰带、公文包的一样，浑然一体、一气呵成，比较好看。

　第三个“三”，三大禁忌。有哪三大禁忌？三大禁忌指的是穿西装时，有三个不能出洋相的地方。哪三个地方不能出洋相？其一，袖子上的商标不能不拆。你去买西装，只要是在店里买来的西装，左边袖子的袖口上都有一个绣上去的商标，有的时候还有一个纯羊毛标志，那里可能有两竖。按照严格的说法，如果去买西装，交钱刷卡之后，服务生要替你干的头一件事，就是要把商标拆掉，等于西装启封了。但是，我们国内有很多服务生不知道这件事情，还有的个别人知道了也不干。久而久之，有不少男士误认为袖子上有那么一横是名牌的标志。经常有人走路的时候有意做曲臂挺进状，要露一手，有人将其称之为“草莽英雄”的基本特征，当然这种人现在已经越来越少了。

　其二，非常重要的涉外商务交往中忌穿夹克时打领带。穿夹克打领带，内外有别。夹克一般属于休闲装，一般来讲，和领带这种正装的搭配，并不协调。当然穿夹克打领带，也有一些情况是允许的。

　其三，忌袜子出现问题。内行看门道，外行看热闹。讲究的男士在重要场合出来时，袜子是有说道的。他有两种袜子是不可以穿的。一是不穿白袜子。穿西装的时候，穿制服的时候，穿皮鞋的时候，男人有个讲究，袜子和皮鞋一个颜色最好看，浑然一体。还有一种选择，就是袜子的颜色和裤子一个颜色，它也是很好看的。至少穿深色，绝不穿浅色的或者花色的，那样就会不伦不类。要穿靠近的颜色，近似色。说实话，我们一般男人穿袜子讲究不多，一般男人穿袜子就讲究一条，两只是不是一种颜色！但是讲究的人是绝对不穿白袜子的。

　二是不穿尼龙丝袜。有素质的男人不会穿尼龙丝袜，而是要穿棉袜或者毛袜。尼龙丝袜最大的问题就是不吸湿、 不透气、容易产生异味，会妨碍交际，这点是非常重要的。如果一个男士，我今天晚上请他吃饭，我们吃的是日本料理或韩国烧烤。吃日本料理，吃韩国烧烤，他能 穿尼龙丝袜吗？他当众一脱鞋，里面有别样的芬芳，能熏耗子。外面还有三个窟窿，其中一个露出大拇脚趾头。那时自己不舒服，人家也不舒服，这一点非常重要。

　选择或穿着西装时，最后要遵守相关细则。穿西装时，我们一般强调几大细则，刚才我所讲的“三个三”是大政方针，此外还有细则。

　细则之一，衣扣的系法。单排扣西装的扣子的系法，有什么讲究呢？最基本的讲究，就是下面那粒扣子永远不系。如果是两个扣的`话，肯定就是下面那里可不系。那三粒或者四粒扣怎么办呢？三粒扣，四粒扣也是下面那个不系，还有一个办法就是最上面的扣子不系，上下可以更敞开一些，这是比较时尚的穿法。但是很正规的穿法，只是下面那颗扣子不系。但是千万千万要注意，不要所有的扣子都不系，所有的扣子都不系就会显得比较傻，成为休闲西装了。

　细则之二，西装口袋里面放的东西越少越好。这是非常重要的。我们有的同志把西装当作工作装穿。西装上衣，下面两侧口袋里面原则上是不装东西的，东西只装在这个内兜里。我有个建议，如果西装是刚买来的话，口袋都是封着的，那个线就不要拆掉，拆掉了就会放东西。不要拆它，它会比较协调。西装内侧口袋可以放什么呢？可以放钢笔、名片，其他的也不要放。其他东西放哪里？放到自己的公文包里去，包括手机之类。“男人看腰”，腰上不要挂东西。那些东西放到包里去。

　五、皮鞋的选择

　男士正装单鞋分为系带式和简便式， 系带式是经典的正装款式，近年来简便的松紧式皮鞋也成为了正装的选择。

　无论是系带式还是简便式，目前的主流是不尖不圆也不扁的合适造型，皮面不能过于光洁亮眼，最好是头层牛皮的亚光质感，如果光洁如漆惹人眼目反而是失格的。正装皮鞋一定是有跟的，正装男鞋的高品质鞋跟应当是木制的，当然，底部衬有橡胶耐磨层。木制鞋更轻便结实不易变形。只需要用手指甲轻轻敲打即可分辨，木质鞋跟坚硬，发出塔塔声，而塑料鞋跟质软，敲打质感明显不同。正装皮鞋上不宜有太多装饰品，当然标明皮鞋身份的商标例外。而悬垂的金属链条，饰品和花饰则会让您显得像一个马戏团的小丑。

　一些选择正装的知识我就介绍到这儿，希望广大学生朋友通过以上的介绍能选择一身适合自己的正装，在找工作的路上一帆风顺。

如何挑选正装篇二

　概述

　男士挑选西服，需要关注其面料、色彩、图案、款式、造型、尺寸、做工等方面的细节。下面我们来一一分析。

　步骤/方法

　面料

　鉴于西装往往充当正装或礼服，故此，其面料的选挥应力求高档。在一般情况下毛料应为西装首选的面料。

　西装的具体色彩必须显得庄重、正统而不过于轻浮和随便。根据此项要求，西装的色彩，理当首推藏蓝色。在世界各地，藏蓝色的两装往往是每一位男士必备的。

　除此之外，还可以选择灰色或棕色的西装。黑色的两装亦可予以考虑，不过它更适于在庄严而肃穆的场合穿着。

　图案

　为追求成熟、稳重，西装一般以无图案为好。用“格子呢”缝制的西装，一般是难登大雅之堂的，只有在非正式场合里，商界男土才可以穿它。

　款式

　区别西装的具体款式，主要有两种最常见的方法：

　按照西装的件数来划分。根据此项标港，西装有单件与套装之分。所谓西装套装，指的是上衣与裤子成套，其面料、色彩、款式一致，风格上相互呼应的多件西装。通常，西装套装又有两件套与三件套之分*两件套西装套装包括一衣和一抿，三件套西装套装则包括一衣、一裤和‘背心。三件套西装比起两件套西装来，要显得更加正规一些。男士在参加高层次的活动时，以穿三件套的西装套装为好。

　按照西装上衣的纽扣数量来划分。根据这——标谁，西装上农有看单排扣与双排扣之别。一般认为，单排扣的西装上衣比较传统，而双排扣的西装上衣则较为时尚。

　具体而言，单排扣西装上衣与双排扣西装上衣的纽扣的数目各自又有所不同，因而又使其各自呈现出不同的风格。

　单排扣的西装上衣，最常见的有一粒纽扣、两粒纽扣、三粒纽扣三种。一粒纽扣、三粒纽扣两种单排扣西装上衣穿起来比较时髦，而两粒纽扣的单排扣西装上衣则显得更为正统一些。

　双排扣的西装上衣，最常见的有两粒纽扣、四粒纽扣、六粒纽扣等。两粒纽扣、六粒纽扣两种款式的双排扣西装上衣属于流行的款式，而四粒纽扣的双排扣西装上衣则明显地具有传统风格。

　造型

　西装的造型，又称西装的版型。目前，世界上的西装主要有欧式、英式、美式、日式四种主要的造型。

　欧式西装洒脱大气，英式西装剪裁得体，美式西装宽大飘逸，日式西装则贴身凝重。一般来说，欧式西装要求穿着者高大魁梧，美式两装穿起来稍显散漫。比较而言，英式西装与日式西装似乎更适合中国人穿着。

　尺寸

　穿着西装，要大小合身，宽松适度。所穿西装不管是过大还是过小，过肥还是过瘦，都会损害个人形象。

　做工

　检查西装做工的好坏，特别需要注意下述六点：一是要看其衬里是否外露，二是要看其衣袋是否对称，三是要看其纽扣是否缝牢，四是要看其表面是否起毛，五是要看其针脚是否均匀，六是要看其外观是否平整。

　END

　注意事项

　在正式场合不宜穿色彩过于鲜艳或发光发亮的西装。朦胧色色、过渡色的两装，通常也不宜选择。越是正规的场合，越讲究穿单色的西装。

　在选择西装时，还要注意正装西装与休闲西装的区别。

怎样挑选西装

西装是男人的首选正装，在正式场合穿着的机会比较多，但男性西装的款式和种类没有女装的多，所以一旦犯错误反而会比较严重，如果你实在没有精力了解太多专业知识，那希望你有一枚聪慧的太太。如果你还没成为得力贤内助，现在开始聪慧，还来得及。

相信很多男人都对西装又爱又恨，一来这种服装的确提拔身形，并且各种场合通吃。但相信更多的人在身着西装的时候，不经意间会透露出一点不自信。毕竟相对于其他男装来说，这种服装的穿衣规矩实在太多了，一不留神便会贻笑大方。事实上，与其记硬背那些着装禁忌，不如仔细阅读本专题，必能够助你从西装着装的诸多禁忌中，逃出生天。

一、上半身的穿衣规矩

1、在正式场合不要单独穿衬衫；衬衫的下摆不要露出来。衬衫原本是内衣（其实是男性内裤）而你不是超人。

2.永远不要系上西服外套的最后一颗纽扣。穿着三颗纽扣的西装时，只需扣上最上面和中间的扣子，或只扣中间一颗也可以。如果里面穿着西装背心，应将上衣的三颗扣子全部解开，西装背心最底下的一颗纽扣也不能扣上。如果是两颗纽扣的西装则只扣最上面的一颗，四颗扣子的则可以扣上面三颗或中间两颗，反正最下面的扣子就是装饰品，永远不去扣它就对了。在坐下时，切记要将西服纽扣全部解开，因为所有的服装都是为站立时设计的，这注定了坐下时不会太好看。西服扣上后坐下，那种别扭就更甚了，所以还是解开为妙。当然，坐下时记得解开纽扣，站起时也切记扣上纽扣。回忆一下平常看西方的颁奖典礼，获奖男明星在起立后的第一个动作几乎都是扣上西服纽扣，然后缓缓走上台——扣纽扣不仅是整衣冠，亦是在借机整心态，慢慢走上台总比急吼吼奔上台好，谁让男人以沉稳为佳？

3.衬衫一定要露出袖口。

衬衫的袖口露出西服袖口，这种两截的表现形式有利于使手臂显得更加修长，有利于使男士西装穿得更加有型。而从历史的角度上讲，在昔日恤衫袖口还使用领绳的时代，各种花哨的扎法使得如此漂亮的袖口隐藏起来是不道德的，所以就会安排袖口露出外衣若干厘米，让漂亮的袖口得到充分的展示。而当西服和衬衫走到了一起之后，衬衫的这条穿着规则也被保留了下来，长此以往，变成了穿着西服的重要规则。

二、下半身着装守则

1、不要过分凸显皮带。

供职于美国白宫的演讲专家Nicholas Antongiavanni曾在《The Suit》一书中这样说道：“穿着套装时，搭配的皮带绝对不能太醒目。”但却没有一本书提到不能系金色饰扣的皮带。其实，穿套装时要搭配任何金色的配件，本来就要特别注意。英国男性时尚评论家保罗·基尔斯就说过：“适合现代男性的‘金’只有两种，一种是‘黄金定律’，另一种叫做‘沉默是金’。”你还记得前段时间一颗H家皮带扣暴露身家被下台的故事吗？

2.裤子一定要烫出笔挺的裤线。

笔挺的裤线有助于拉伸腿部的线条，让腿型跟笔直修长。

3.袜子要足够长不能露出小腿。

其实只要看人们翘脚，就能知道谁穿不惯西装了。因为有人一翘起脚来，就会露出没被袜子盖到的小腿。难道这就是所谓的“捉襟见肘”吗？另外，袜子的颜色应该比西装的颜色深，推荐菱形格纹的袜子。

如果你对自己身上的衣服产生动摇，不妨对照自查一遍.

1、穿西装配领带时，领带的标准结法应是扎实的倒梯形。

2、忌衬衫领子太大，领脖间存在间隙。

3、忌西装袖子比衬衫长，应比衬衫短1厘米左右。

4、着西装，衬衫袖子应扣纽扣，忌衬衫下摆放在西裤外，西装里面忌穿过多羊毛衫或毛衣，会显得臃肿。

5、忌西服上下袋有过多的杂物，袋内鼓囊囊。

6、如果是单排双粒扣，其第二粒扣是样扣，故忌全部扣上，一般只扣第一粒或两粒都不扣。若是双排扣西装，一般应把纽扣全部扣上，也可以只扣中间一粒或都不扣。

7、标准的西裤长度为裤管盖住皮鞋，手不能常插在裤袋内。皮鞋和鞋带、袜子颜色应协调，袜子的颜色应比西服深。

8、衣着得体的男士，绝对不要在两天中穿同一套衣服或同一双鞋，交替穿着会使衣服恢复板型的时间缩短，利于长久保持板型。

三、西装选购须知

可以被称为正装西服的西服通常有两种款式：单排扣西服和双排扣西服。单排扣西服一般都只有三颗扣子，当然也有4颗扣子的，而且只扣其中最上面的两颗或3颗。双排扣西服则有4颗或者6颗扣子，而最上面的一对扣子总是只起装饰作用的(从来也不扣上)。

目前比较适合年轻人的，通常是单排扣的西服，双排扣则更适合中老年人。单排扣的西服中，双开叉西服显得更为正式，而单开叉的略带休闲风格。所以建议你选择单排扣西服，如果你过分瘦高，可以考虑4粒纽扣的，普通身材自然是3粒纽扣最为标准。

1、西服颜色怎么选择？

告诉你一个最基本的原则，那就是尽量选择保守的颜色，比如深蓝、深灰等颜色，这些颜色能适合各类专业场合，尤其是黑色，可以说是走遍天下都不怕的颜色。

具体的讲，深色西装比浅色西装有利于衬托专业气度和权威感；棕褐色给人以亲切感，适合不严肃但较重要的场合；浅色西装的着装难度较大，可能出现最好或最坏的效果，除非对穿衣十分精通，一般人最好别穿。

2、西服图案怎么选择？

西装的图案应该以简单为导向，过于夸张的图案有可能给人以轻浮的感觉。

3、西服面料怎么选择？

西装最重要的是两点：面料、剪裁。而大多数男士的选择正好相反，先看品牌，再看剪裁，最后才关心面料。而这就是为什么中国许多企业家穿了上万块的杰尼亚西装仍然觉得画虎象猫的问题。也是为什么房产中介和保险穿了一身正装仍然很廉价感的原因——面料出卖了一切，人的眼睛是很挑的，你或许不知道什么面料好，但一般都会直觉得地发现什么面料不好。好的面料能让你衣服毕挺，能让你透气，轻便，总之，能让肌肉男穿起来象007那种雅痞。

毫无疑问，毛料是西装的首选，尤其是精梳羊毛面料（含量90%以上），精梳羊毛面料的纤维细长，手感自然温柔且细致，光泽好。有些西装为降低成本选择混纺面料，羊毛的含量越多越好，否则服装会有粗糙感，悬垂性也差，最好敬而远之。接着要说面料一个参数：支数。简单而言，同等条件下，支数越多的面料线越细，越轻便，越贵。但是一味追求支数高也没什么意义，一般来说120支-150支的羊毛面料够你结婚西装用了。另外记住，在男装的正装世界里，英国永远第一，意大利永远第二，法国里做得象英国的排第三，至于美国，越象英国的牌子才会越高级。

4、西服尺寸怎么选择？

①西装围度（大小）以系扣后放进一拳为宜

②西装合身与否最重要的方面是肩膀和长度，西装肩部应该位于肩膀外侧骨头再出来1-2厘米

③西装长度应盖住臀部。

④裤腰是西裤的灵魂，裤腰合不合适你只要在穿好裤子后，在自然呼吸的情况下不松不紧地刚好放得下一只手，这就说明裤腰是合适的。如果伸不进去一个手掌那就是裤子瘦了。如果你的裤腰能伸进一个拳头就说明裤腰肥了。西裤的裤腰可修改的幅度是有讲究的，往小里改只能在5厘米之内，往大里改不能超过3.8厘米。如果超出这个范围就会改变裤子原来的形状。

⑤裤管也要讲究，裤管的中折线一定要不偏不倚地、比直而自然地垂到鞋面，只有这样中心折线才能撑出裤管英挺的质感。裤子的长度从后面看应该刚好到鞋跟和鞋帮的接缝处。如果想让腿看起来更修长，那么裤管的长度也可以延伸到鞋后跟的1/2处。另外，在买皮带的时候皮带一定要比裤子长5厘米。也就是说如果你穿35号的裤子，那么皮带就应该买36号的。

⑥衬衫袖口长度应比西装长度多出1-2厘米，西装袖子长度以双手自然下垂时达到四指握拳长度为宜。

5、怎么试穿西装呢？

试穿时应该照三面镜，这样才能看到自己的全貌。西装合身与否最重要的方面是肩膀和长度，西装肩部应该位于肩膀外侧骨头再出来1-2厘米，西装长度应盖住臀部，并且在双手自然下垂时，达到四指握拳的位置，围度以系扣后放进一拳为宜。同时你应该用平时的姿态来检查是否合身，而不是故意摆出挺胸抬头的样子，还要做些抬腿、转身、伸腰的动作，这样日常才会舒服。另外，还有几点需要注意：西装领的高度应该比衬衫稍低1厘米左右，袖长应合适，穿着西装后，衬衫的袖口应露出1厘米左右。

总之，男性西装的款式和种类没有女装的多，所以一旦犯错误反而会比较严重，但西装又是男人的首选正装，在正式场合穿着的机会比较多，一定要注意。

6、选成衣还是定制？

一般而言，我不赞成有经济能力的男士买成品西装，因为男士和女性不同，西装和衬衫是标配，而西装是不改不合身的。要想在芸芸众生中显示出你的不同的，那么，一件完全贴合你身材和审美情趣的西装与衬衫是非常必要的。而要达到这个效果，必需要定制。我个人认为比较好的的中低价位成品西装品牌是：国产的蓝豹，美国brooks brother.

至于定制，分成三种，最高级的bespoke(完全你说了算，你想怎么做就怎么做）,中等的 made to order（在固定的版式上按你的西好改）,次之的made to measure（按你的尺寸改，一般称为半定制），中国籍的目前的定制我看到的是在made to order 和bespoke之间（以上海的w.w.chan&son为例），只有杭州的KITON意大利师傅过来巡回的时候可以做到bespoke。其余要做到bespoke,得在香港或英国的萨维尔街。

如果你走入一间男装店或是男装专柜，判断它是不是专业的的标志之一，就是它有没有一个店员在做fitter,就是手上拿个海绵球扎满了针，再拿个软尺帮你量身这种人，能有fitter的，至少也可做made to measure。但在内地各大奢侈品牌男装店，很少看到。不要认为定制很贵，事实上，如果你有心要买一件一万块的西装，那么定制比成品便宜很多。举例来说，杰尼亚，一套西装成品两三万多很正常

，面料还不是从意大利进的原装货（一般是江苏阳光或山东南山产的换个标），而定制呢，made toorder 一万多一点甚至还便宜能搞定吧。

7、西装品牌如何选择？

简单而言，我认为绝对不要去的西装牌子：G2000 观奇。大学生刚毕业可以选的牌子：海澜之家（奥德臣就千万别去了，就是海澜之家还卖得贵，假洋牌）

工作了一两年可以买的牌子：前面说了，蓝豹，BB。休闲一点的：BananaRepublic ，River Island，ZARA（这三者就别说面料了）。

工作了三年之后：香港一系列被收购的大牌成衣，如LEO,Cerruti1881、D'urban、Gieves & Hawkes,价格1万出头（以上价格仅系香港地区售价）。

想事业有起色了，想结婚有一件：按上面说的定制吧。定制其实并没有我们想象的贵，基本2000这个价格可以定制最便宜的made to measure西服。你去香港旅游的话这个价位可以考虑Sams （香港名气最大但实际上很一般的西服店，在他家买这个价位的绝对物有所值，但是你被忽悠的买超过这个价位的基本上就是被坑）。

牢记：男人要一件好西装，不要以为7000块很贵，一个IPHONE的价格能让你瞬间脱胎换骨，而且一件好西装只要你不发胖，可以穿10年，而一件差西装，2000块买来，穿不到半年就变形了。这比女人的衣服划算太多。

—————JOMI一句话着装技巧————

系好领带后，领带尖千万不要触到皮带上。