定做衬衫的网店-只做衬衫的定制

定制衬衫需要什么尺寸

定做衬衫需要胸围、肩宽、领围、袖长、腰围、裤长等尺寸。具体介绍如下：

1、胸围。可以指人体胸部外圈的周长，长度可以说是寸，或者厘米，胸围也分上胸跟下胸之分。

2、肩宽。在三角肌部位上，上臂向外最突出部位间的横向水平直线距离。

3、领围。绕脖子一周，前面在喉结下方，再放半寸就是衬衫的领围。

4、袖长。袖长是从肩缝到袖口距离，一般衣服卖家都有测量方法。

5、腰围。指的是经脐点的腰部水平围长，是反映脂肪总量和脂肪分布的综合指标。

现在在北京地区定制一件衬衫大概需要多少钱?

定制衬衫都有哪些好处？首先，也是定制衬衫最重要的，就是能够量身定制，真正做到修身合体，提升自身的气质和形象。其次，定制衬衫可以自选款式，配合定制师傅的建议，可以选到自己喜欢的、并且更加符合自身气质的款式。第三，定制衬衫可以自选面料，并且主要是高支纯棉高档面料为主，加上独特的液氨免烫技术，真正享受高端面料带来的舒适感、大气感。

定制衬衣一般多少钱？这个往往成为定制衬衫时首要考虑的问题。如果太贵，有的人觉得有些不值；如果太便宜，有的人觉得不太靠谱。其实，定制衬衣一般多少钱最主要是看定制衬衫的面料和做工。

定制衬衫，可选用的面料非常多，不过主流一般以纯棉面料为首选。其中国产面料相对比较便宜，进口面料价格则非常昂贵；比如，国产最高端衬衫面料之一的鲁泰面料也就进口DECHAMPS面料价格的20%到30%之间。当然衬衫面料随着价格增加，也有边际效应递减的现象；也就是说，随着价格逐渐增加，同样价格带来的品质增加其实是递减的。所以，同样是高端面料，品质增加一点点，价格可能会增加非常多。所以如果不是超级土豪，而且对衬衫面料有执着追求，可以选用高端面料，但不要过分追求超级高档面料。

另外一个决定定制衬衣一般多少钱的因素是做工，对于衬衫做工，如果是新手，基本上遵循一分钱一分货的原则即可。

具体来说，定制衬衣如果是选用国产普通纯棉面料，一件衬衫价格一般在200元以内；如果是选用像鲁泰这样的国产高端面料，一件衬衫价格大概在400-600元的范围；如果选用进口面料，则价格就非常高了，一件衬衫基本在2000元以上，最高可以达到15000元一件。

衬衣制作流程？

衬衫制作的流程是什么，制作衬衫需要注意哪些步骤。以下是我为大家整理的关于，给大家作为参考，欢迎阅读!

　初步沟通

　客人一走进店铺，订服专家或裁缝师傅会上前接待，询问需求，并引导客人至专有的library table，进行初步的沟通。

　选择穿着场合和布料

一般专业的定制店铺，若有指定要求，会有专业人员提供意见;若无特别指定，一般会详细询问客人定制服装的场合和功用;关于布料的选择，店铺的师傅会推荐最适合客人的，帮助客人选择。

　尺寸的测量

　师傅需要度量客人的详细尺寸资料，并记录客人的身形特征。一般有两种方式：1、利用诗阁店铺现有的衬衫，请客人试穿，更加直接地了解客人喜好的款式细节、宽松度，提高对客户想要的定制服装的了解和准确度;2、客人自带一套平时穿着舒适的衬衫，以供师傅参考。

　细节沟通

　定制服装上的各个细节都可调整变化。

　由专业人士度身订造的衬衫一般至少用15个不同的配件组成，而所用的每一件配件，也提供多样化的独特选择。由5,000 种面料、20多款领口和袖口设计、10种不同的领口里料、24 个绣花款式，和30 种不同绣花线色可以组成的各式配搭。有关领款或袖口款，很多客人会要求更仔细的微调，令衬衫更个性化。例如领尖加长 ? 英寸，或领尖距离做开 ? 英寸 等等。

　设计个性化的纸样

　订服专家和裁缝会为客户量度尺寸，并记下个人的身体姿态和特点。在制作纸样时，会把不同细节，如轻微倾斜的左膊，又或是健硕的胸膛所需要的尺寸变化结合客户的纸样上，为求服装剪裁俐落舒适。

　裁剪和缝制

　每一件衬衫都是个别裁剪，以配对由抵肩至袖和袖叉位置面料图案的配合。随后每幅裁片都会在工场内进行防缩处理，把未来会出现的收缩度减到最低。衬衫的法式缝合都是以单针和每英寸22针步缝制。

　第一次试身

　在初步沟通完成1至2星期之后，客人需至店铺进行其第一次试身，师傅需要反复的对于各个细节进行微调整，以确保服装的合身度。所有更改的细节，会同步在客人的纸样上做记录，担保未来的订单，会用最新的尺寸来制作衬衫。

　最终试穿

　在第一次试身完成1至2星期之后，定制服装已全部完成，客人可至店铺进行最后一次的试穿，感觉满意才会交付。

　售后跟进

　在满意交付定制服装几个星期之后，会联络客人以便及时跟进，了解穿着定制服装的效果。

　男衬衫制作工艺

　一、成衣工艺基础

　***一***手缝工艺

　1.锁眼

　左手拇指、食指将上下层依齐捏住，不使下层疏出，针尖自衬线外0.1cm处戳出，让锁线在针上套一圈，将针抽出，以45°方向拉线，用力均匀，针距0.15cm，排列整齐。

　2.锁圆头

　锁至圆头部位，针距适当放大，每次戳针与拉线对准圆心***半径方向***，使圆头锁线排列均匀、整齐，呈放射形。

　3.收尾

　右边最后一针结束后，把针穿过左边第一针锁线圈内，在拦衬线外侧戳出，尾端封线两行，并在钮眼之间穿出，尾封一行，将刚才的两行封线固定，在衣片反面打结，并将线结拉进夹层。

　3.钉纽

　钮扣通常有实用扣和装饰扣两种。实用扣为了使衣服纽合后平整服帖，钉线要放松，以便缠绕纽脚。装饰扣只要平服的钉上即可。

　钉实用扣时，按粉印线头从衣片正面下去，这样线结虽留在正面，但钉扣后线结被遮盖，挂面上反倒光洁、清爽。钉扣通常采用双线，四孔钮扣可钉成“=”形或“x”形。通常每对孔两上两下，然后将钮扣拉离布面0.3cm，自上而下缠绕纽脚数圈直到布面，再将线引到反面打结，并将结头抽入夹层内。

　***二***车缝工艺

　1.车缝前的准备

　***1***正确安装机针

　车缝前应首先检查机针有无弯曲，针尖是否起毛或变钝，如有，则需要更换机针。机针一侧扁平，一侧有凹槽***即线槽***，装针时应将线槽一侧置于自身左手一边，针杆向上顶足，将针装直、装正。

　***2***正确安装梭心、梭壳

　将梭心装到线架上倒线，倒线时应将压脚抬起，线应倒的均匀、平整，不能歪斜，不能太满。将梭心装入梭壳，线从梭壳弹簧皮下拉出时，梭心应顺时针方向旋转，即梭心旋转方向与梭壳弹簧皮指向相反。

　梭壳缺口向上，梭闩对准自身，将梭心、梭壳装到转轴上，向内推进直至听到咔嚓一声才算装牢，提起梭壳门闩，即可取出，见图1-1-2。

　***3***确定针号和针距

　机针的粗细和针距的大小是根据所缝制面料的厚薄和效能来确定的***见表1-2-1***。一般情况下，缝制粗厚的面料，针要粗些，针距大些;缝制轻薄的面料，针要细些，针距小些。所以，应在正式缝制之前用碎料进行试缝，然后再确定针距和针号。

　***4***调节底、面线松紧

　车缝的缝迹***线迹***是由面线和底线咬合而成的。如果底面线松紧适宜，则底面线的线结处于两层面料之间，线迹均匀整齐。如果底面线配合不好，不仅线迹不够美观，有时还会出现断针、跳线迹象。因此，在每次上机扯辑前，应先用碎料试好线迹，满意后方可车缝。

　2.车缝要领和技巧

　***1***车缝姿势

　身体中心对准缝纫机机针位置，伸直背肌，端坐在凳子上。

　***2***手势：右手稍稍拉紧下层，对齐上层，左手将两次呢个一起推送。见图1-2-4。

　***3***脚法：左脚踏地，稳定重心，右脚踏板，抖动控制，经过训练后，达到要一针就一针的水平。

　***4***缝头：烦呢个头的宽窄通常以压脚右侧边沿缝料露出多少来确定，因机针至压脚右侧边沿距离为0.6cm，若缝料露出压脚边沿0.2cm，则缝头为

　3.常见的车缝缝型

　***1***平缉缝

　将两层衣片叠合，平缉缝常适用于上衣?缝、裤子侧缝等部位。

　***2***搭缉缝

　将两层衣片缝头相互平叠，中间缉一道

　方法是：先将上下层衣片缝头偏开，下层缝头大，上层缝头小，内缝缉一道后将缝子朝一边坐倒，驳缝烫直，再在正面压一道明线。

　***4***外包缝

　先将衣片反面相合，下层缝头包上层，沿缝头毛丝边沿缉一道，然后让缝头坐倒，在衣片正面再缉一道，通常将下层缝头放出0.8cm包转上层，沿包转缝头毛丝缉住，再让包缝坐倒，在正面缉0.1cm清止口。外包缝常用于茄克衫等。

　***5***内包缝

　先将衣片正面相合，下层缝头包上层缉一道，再翻到正面，将包缝坐倒缉一道，见图通常将下层缝头放出0.6cm包转上层，沿包缝缝头将毛丝缉住，再翻到正面将包缝坐倒，在衣片正面缉压0.5cm清止口。内包缝常用于平角裤等。

　***6***卷边缝

　将一块衣片沿边折光，再沿内侧折光边缉一道,通常衬衫折光边宽1.5cm,折边内缝宽0.7cm，沿内侧折光边缉0.1cm清止口。卷边缝常用于衬衫底边、裙子底边等。

　8.来去缝

　先将衣片反面相合，沿边0.3cm缉一道“来”缝，再将缝头修齐，让衣片正面相合，沿边0.7cm缉一道“去”缝，将“来”缝包住，不露毛丝，来去缝常用于薄型服装。

　***三*** 熨烫工艺

　1. 熨烫的基本原则

　熨烫的基本原理，是利用纤维在溼热状态下能膨胀伸展和冷却后能保持形状的物理特性来实现对衣料进行热定性的。熨烫使衣料平挺的过程可概括为：通过熨斗的热量将水分迅速转化为蒸汽，整齐渗透到原料中，使纤维溼润、伸展、膨胀，在热量的作用下，不再移动，衣服也就烫成所需的样子了。显然，熨烫过程中包含了三个要素：温度、水分和压力。

　2. 熨烫的基本作用

　熨烫工艺是服装制作的重要手段，它贯穿于服装制作的全过程。归结起来，它大致有以下五个方面的作用：

　***1***原料预缩

　在服装制作以前，通常都要对面、辅料进行预缩处理，如毛料要起水预缩，美丽绸要喷水预缩，羽纱要下水预缩等，都与熨烫有关。

　***2***烫粘合衬

　粘合衬的使用是服装制作的一大进步，如何用好、烫好粘合衬，这为熨烫工艺增加了新的内容。温度、压力和时间是烫好粘合衬的必要条件。温度低了粘不牢，温度高了会渗胶或面料泛黄，一定的压力有利于面、衬的紧密贴合，熨斗停留适当的时间将有利于胶粒的充分融化和渗透。无纺衬在粘烫时应在粘衬上垫一张薄纸，以免粘衬反面渗胶将熨斗粘住。

　***3***扣烫边角

　在服装制作过程中，缝头需要分开和坐倒，袋角需要方正或圆顺，贴边需要扣转和服帖，止口需要变薄和平挺，这些都要借助于熨烫工艺来我完成。

　***4***推、归、拔

　平面的衣片经收省或打裥已具有一定的立体形状，但还不能很好地符合人体的实际状况。利用纺织纤维特别是毛纤维在溼热状态下能伸展、膨胀，在冷却后又能保持这一形态的优良特性，对衣片的某些部位进行推移、归拔、拔开，俗称“推”、“归”、“拔”，如西服的“推门”、西裤的“拔裆”等。显然，经推、归、拔处理的衣片能较好的符合人体的形状，穿着自然也就更加美观、舒服。

　***5***成品整烫

　成品整烫是服装制作过程中的最后一道工序。人们常说“三分做，七分烫”，话虽有点言过其实，但也说明整烫的重要性。整烫不仅仅是将不平服的部位烫平，而是要最大限度的弥补和纠正服装制作过程中的不足之处，将还开处烫归拔，将牵紧处烫伸手，将胸部烫得圆顺饱满，将领子、驳头烫得窝转平服，将止口、底边烫得平挺顺直。

　2. 熨烫的基本方法

　***1***分烫

　分烫是将组合后的缝子缝头分开烫煞，让衣片的组合处平挺服帖。方法是将缝头摆平，刷上水，左手将缝头分开，右手将熨斗尖角逐渐向前分烫，然后再用熨斗整个底部重压烫煞。分烫通常只需要平烫即可，但像裤子下裆缝中裆处、上衣?缝腰节处、袖子瘪肚缝袖肘处等，分烫时需适当拔伸。而后对背缝上段有胖势的地方，分烫时需略作归缩。

　***2***扣烫

　扣烫常用于组合前将缝边毛口扣倒。方法是左手把缝头揿倒，边折边，边往后退，右手用熨斗尖角跟着折转缝口逐步前移，将折倒的缝边熨烫平服、顺直。圆弧形袋角可离边0.5cm，用纳针手缝，再按纸板净样抽拉缝头，然后用熨斗尖角先轻后重逐步归缩烫煞。

　***3***压烫

　压烫常用于服装的止口部位，尤其是厚的面料，熨烫时要加力重压，移去熨斗后立即用直尺或“驼背”再重压一下，是受热伸缩的纤维迅速冷却定型，这样有利于止口变薄和平挺。

　***4***轧烫

　轧烫常用于上衣袖子和裤子小裆。轧烫裤子小裆时，可先将小裆翻转，倒扣在铁凳上，用熨斗尖角先把内缝伸开烫平，然后将缝子折转合拼后轧烫，目的是让小裆的内外缝紧帖一致，使小裆缝外观线条流畅，勾股平服。

　3. 熨烫的注意事项

　***1*** 要了解所熨烫的服装师什么材料，有什么效能，所使用的熨斗目前温度有 多高，两者是否匹配。

　***2***熨烫应尽可能在衣料反面进行，如要在正面熨烫，一般要盖上烫布，以免烫黄或烫出极光。烫布可用旧棉布***旧床单·旧被里等***做成，新的棉布一定要洗去浆料后方可使用。

　***3***电熨斗不能在木板上熨烫服装，这是因为服装在熨斗和木板的压迫中缺少纤维伸长的余地，而且会使一部分纤维倒伏而产生极光，因此，熨斗必须在铺上垫呢的烫板上进行。垫呢可用双层棉毯上覆本色白细布制成。